{"id":178,"date":"2021-02-15T12:10:08","date_gmt":"2021-02-15T12:10:08","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.aipc.com.br\/?p=178"},"modified":"2021-04-22T14:46:17","modified_gmt":"2021-04-22T14:46:17","slug":"sustentavel-e-saboroso-cacau-da-amazonia-esta-se-tornando-o-ouro-negro-da-floresta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aipc.com.br\/en\/sustentavel-e-saboroso-cacau-da-amazonia-esta-se-tornando-o-ouro-negro-da-floresta\/","title":{"rendered":"Sustent\u00e1vel e saboroso, cacau da Amaz\u00f4nia est\u00e1 se tornando “o ouro negro” da floresta"},"content":{"rendered":"

Sarah Cozzolino, correspondente da RFI no Brasil<\/em><\/p>\n

O cacau nativo da Amaz\u00f4nia, menos famoso que o cacau baiano, est\u00e1 cada vez mais se popularizando. Em 2020, o estado do Par\u00e1, agora o maior produtor do pa\u00eds, comercializou em torno de 140 mil toneladas do produto. Na floresta de v\u00e1rzea, os ribeirinhos aprendem a valorizar essa cultura para gerar renda e proteger a floresta ao mesmo tempo<\/em><\/p>\n

A uma hora de barco de Bel\u00e9m, Manoel do Carmo Monteiro da Silva observa a vegeta\u00e7\u00e3o de Barcarena enquanto dirige a “rabeta” – pequena embarca\u00e7\u00e3o t\u00edpica da regi\u00e3o – at\u00e9 a sua comunidade, em Bom Jardim. “Aqui, temos uma concentra\u00e7\u00e3o de cacau nativo. Mas por falta de conhecimento e pelo pre\u00e7o do transporte, a cultura do cacau est\u00e1 se perdendo para dar lugar ao a\u00e7a\u00ed”, lamenta o ribeirinho. “Mas eu vejo isso de outra forma!”, comemora.<\/p>\n

Manoel, mais conhecido como Xiba, tem at\u00e9 mesmo uma barra de chocolate com seu apelido: com 81% de\u00a0concentra\u00e7\u00e3o de cacau, a “Xiba” ganhou destaque no\u00a0Sal\u00e3o do Chocolate, em Paris, a maior feira do setor na Fran\u00e7a<\/a>. “Os cr\u00edticos perceberam um sabor de rosa no meu cacau, de origem muito humilde, e a\u00ed eu soube que estava fazendo um produto de grande qualidade”, diz, sem esconder seu orgulho.<\/p>\n

Caminhar na floresta com Xiba \u00e9 uma aula de bot\u00e2nica e ornitologia. Da andiroba at\u00e9 o canto do uirapuru, o local n\u00e3o apresenta quase nenhum segredo para ele.<\/p>\n

Cacau fino<\/strong><\/p>\n

Xiba aprendeu a cultivar o cacau com o pai, mas n\u00e3o para produzir chocolate e sim para consumir a polpa da fruta ou vender sua semente. Foi com\u00a0o\u00a0chocolatier<\/em>\u00a0da Amaz\u00f4nia Cesar de Mendes<\/a>\u00a0que o ribeirinho come\u00e7ou a fazer cacau fino, com fermenta\u00e7\u00e3o e secagem das sementes. Hoje, ele consegue obter 500 kg da fruta a cada safra – uma em janeiro e outra em junho.<\/p>\n

No entanto, a cada ano, Xiba\u00a0tem a impress\u00e3o que a produ\u00e7\u00e3o diminui. “Na \u00e9poca do meu pai, a terra dava muito cacau, era uma \u00e1rvore em cima da outra. Esse ano j\u00e1 vou perder 30% em compara\u00e7\u00e3o com o ano passado.”<\/p>\n

Ele conta que recebeu muitas propostas para a venda da madeira da floresta onde mora, mas sempre se recusou a vend\u00ea-la. “\u00c9 para o futuro. Os filhos dos meus filhos devem conhecer essas \u00e1rvores, ent\u00e3o tento preservar”, argumenta.<\/p>\n

Gra\u00e7as ao conhecimento sobre a fermenta\u00e7\u00e3o e secagem do cacau, o produto ganhou um valor extra. “Barcarena \u00e9 um lugar muito interessante”, explica o\u00a0chocolatier<\/em>\u00a0Cesar De Mendes, no seu s\u00edtio, em Santa B\u00e1rbara, onde cultiva v\u00e1rios tipos de frutas, da banana ao cacau. “\u00c9 um solo argiloso e inund\u00e1vel, onde cresce o cacau nativo chamado ‘Maranh\u00e3o’. Nos anos 1640, foi o primeiro cacau a ser exportado para Europa”, conta.<\/p>\n

Chocolate que conta hist\u00f3rias<\/strong><\/p>\n

Segundo o ex-engenheiro qu\u00edmico, agora\u00a0chocolatier<\/em>\u00a0reconhecido, as particularidades do territ\u00f3rio onde cresce o cacau se sentem no paladar de quem o experimenta. As notas c\u00edtricas, amadeiradas, doces, dependem de v\u00e1rios fatores: as caracter\u00edsticas do solo, a variedade da fruta, a incid\u00eancia da luz, a disponibilidade de \u00e1gua, mas tamb\u00e9m do “equil\u00edbrio microbiano” que fermenta o cacau. “Fora do Brasil, no mundo, tem em m\u00e9dia 78 micro-organismos que fermentam o cacau. Na Amaz\u00f4nia, s\u00e3o 150!”, detalha.<\/p>\n

De Mendes \u00e9 um dos chocolatiers pioneiros na Amaz\u00f4nia, integrante do movimento “tree to bar<\/em>“, da semente \u00e0 barra. Os tabletes de chocolate que ele vende cont\u00e9m poucos ingredientes: o cacau das comunidades com quem trabalha, a manteiga da pr\u00f3pria fruta e rapadura org\u00e2nica.<\/p>\n

Na embalagem de cada barra est\u00e3o as coordenadas geogr\u00e1ficas do local de origem do cacau, al\u00e9m da hist\u00f3ria dos produtores. “Eles s\u00e3o os protagonistas, n\u00e3o a gente”, salienta De Mendes. “Para mim, esse chocolate \u00e9 uma ferramenta para mostrar que pode ser vi\u00e1vel manter essa floresta em p\u00e9, que\u00a0podemos fazer com\u00e9rcio sem desmatar<\/a>,\u00a0preservando a cultura dos povos tradicionais”, defende.<\/p>\n

Atrav\u00e9s do seu chocolate, De Mendes tamb\u00e9m garante uma renda digna para as comunidades ribeirinhas, quilombolas e ind\u00edgenas com quem trabalha. Na cadeia do cacau, os produtores ganham geralmente 7% da renda do produto final, e o com\u00e9rcio fica com 43%. De Mendes tenta pagar aos produtores pelo menos o dobro do pre\u00e7o do mercado.<\/p>\n

Em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA) ele conta que produziu chocolate junto com a comunidade ind\u00edgena Yanomami, que vende 50 gramas por R$ 50. A renda inteira volta para a comunidade. “Uma forma de ajudar”, segundo o chocolatier.<\/p>\n

Filhas do Combu<\/strong><\/p>\n

Ainda \u00e9 raro encontrar produtores de cacau que sabem fazer o pr\u00f3prio chocolate. Izete dos Santos Costa \u00e9 uma dessas pessoas apaixonadas por essa arte. Popularmente conhecida como Dona Nena, a ribeirinha mora na ilha do Combu, na frente de Bel\u00e9m. Ela criou a\u00a0sua pr\u00f3pria marca de chocolate, “Filhas do Combu”<\/a>, que produz com outras mulheres da fam\u00edlia.<\/p>\n

Mas antes de conseguir realizar esse sonho, encontrou muitas dificuldades. “Primeiro, fui vista como doida. Nem a minha fam\u00edlia acreditava em mim. Ainda hoje, eu sinto essa dificuldade, porque infelizmente o machismo impera. Como mulher, \u00e9 muito dif\u00edcil dirigir homens, porque eles n\u00e3o aceitam receber ordens de uma mulher”, afirma Dona Nena.<\/p>\n

A empres\u00e1ria\u00a0olha com desconfian\u00e7a\u00a0as embarca\u00e7\u00f5es que passam a toda velocidade em frente \u00e0 sua casa. Aos finais de semana, barcos de turistas com m\u00fasica alta e jet-skis circulam o tempo inteiro pela regi\u00e3o.<\/p>\n

“Esse turismo selvagem \u00e9 muito preocupante. Al\u00e9m de amea\u00e7ar a fauna, degrada a flora e as beiras dos rios. A eros\u00e3o est\u00e1 chegando \u00e0s nossas casas, e j\u00e1 tivemos que mudar o nosso modo de vida: as crian\u00e7as n\u00e3o brincam mais de ‘casquinha’ – brincadeira em uma canoa pequena -, e n\u00e3o conseguimos mais pescar camar\u00f5es”, revela.<\/p>\n

Nos finais de semana, a ribeirinha tamb\u00e9m organiza visitas guiadas em seu ateli\u00ea de chocolate, com degusta\u00e7\u00e3o e explica\u00e7\u00e3o sobre a cultura e a hist\u00f3ria do cacau da Amaz\u00f4nia. Trazendo os visitantes\u00a0para a sua casa, a empres\u00e1ria\u00a0tenta incentivar um turismo mais sustent\u00e1vel.<\/p>\n

Para ela, explicar como \u00e9 feito o chocolate faz parte de “uma luta para que as pessoas tomem consci\u00eancia sobre o que \u00e9 um bom chocolate”. Para combater o turismo selvagem que est\u00e1 cada vez mais prejudicando a ilha, Dona Nena tamb\u00e9m criou uma associa\u00e7\u00e3o com outros moradores. “A gente combate isso, mas infelizmente avan\u00e7amos bem devagar”, lamenta.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fonte: Uol<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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